Corwin (realcorwin) wrote,
Corwin
realcorwin

Categories:

Римские каникулы (часть 7)

Все боятся террористов: Рим боится, Ватикан, конечно, тоже боится. Так теперь всем желающим посетить собор Святого Петра нужно сначала пройти через пропускной пункт, как при посадке на самолет. Из-за чего возникают очереди (особенно утром, но утром-то мы пошли в музеи ;) ), которые, однако, продвигаются очень быстро. Этого контроля, впрочем, страшиться не надо. Гораздо опаснее другой контроль в виде костюмированных (в смысле в костюме) негров возле самого входа в Сан-Пьетро.

Кстати о неграх. Судя по тому что я видел, нигде на свете концентрация негров на единице площади так не велика, как в Ватикане. Удивительного в этом ничего нет: наверняка многие жители Африканского континента мечтают переехать жить в Италию, а католическая религия дает им такую возможность. Я также не удивлюсь, если следующий папа будет чернокожим: в настоящее время если и есть где будущее у католицизма, так именно в Африке.

Так вот, наши доблестные стражи контролируют одежду. Чем меньше у вас открытой кожи, тем лучше. В перый раз я был в шортах – и мне не повезло :). В следующий раз я демонстративно натянул на шорты брюки – и прошел. Позже, уже выйдя из церкви, мною была проделана обратная процедура к радости группы римских школьниц, оставшихся несколько разочарованными тем фактом, что стритпиз оборвался на самом интересном месте.

Первый Сан-Пьетро был основан императором Константином на месте, где по легенде был распят – вниз головой - святой Петр. Учитывая то, что постройка производилась на весьма неудобном месте, хотя свободной земли было рядом - хоть отбавляй, можно считать, что по крайней мере доля правды в легенде присутствует.

Константин был то еще чудовище: сына заколол, жену удушил, приказал убить своего племянника. Жесток был император не только с родственниками: при его армии всегда имелись хищные звери, которым скармливали пленников. Когда Константин состарился, он поддерживал свой тонус ваннами из крови младенцев.

В период борьбы за власть Константин сделал ставку на христианство, фактически возродив его, и не прогадал. Что при этом прогадала история человечества (а не будь Константина, дело Диоклетиана было бы доведено до конца и христианская церковь сгинула бы окончательно и бесповоротно в глубине веков) мы точно никогда не узнаем. Константин же был причислен к лику святых и получил хорошую «историческую прессу». Его конная статуя работы Бернини расположена в портике современного собора справа.

Когда в Средние века старая церковь пришла в негодность, решено было построить новый собор: исконная официальная папская резиденция, Латеранский дворец давно уже находилась в черте города, а папам хотелось большей безопасности, что означало быть поближе к Замку святого Ангела. К тому же в пику Авиньону хотелось построить нечто такое, что затмило бы все предыдущее и подвигло бы к окончательному выбору Рима как города папы.

Кто только не участвовал в строительстве. Не было такого архитектора, который бы не приложил к нему свою руку. Понятно, что стройка при этом не продвинулась ни на грамм. А проходили века. И если бы не Микеланджело, который волевым решением закончил дискуссию, «долгострой», вполне возможно, затянулся бы до нашего времени.

Микеланджело питал слабость к греческим равносторонним крестам в основании. Таким он задумал и собор святого Петра. Уже после его смерти собор удлинили, доделали фасад и портик. Таким образом решилась проблема выделения «главной» стороны храма из всех остальных, зато чувствуешь себя в теперь церкви (особенно в ее удлиненной части) как на вокзале.

Купол же, любимое детище Микеланджело, остался практически неизменным. Желающие могут совершить на него восхождение. Мне, после того, как я побывал на вершине купола Дома во Флоренции, лезть на купол Сан-Пьетро не захотелось. Однако отговаривать вас я не стану. Наоборот, в соборе даже построили лифт, чтобы упростить подъем посетителям.

Маленькими куполами «заведовали» другие архитекторы, в том числе молодой тогда еще Бернини. Ему же собор обязан обрушением одного из куполов во время строительства. Свою ошибку Бернини не признавал до самой смерти.

Как вы понимаете, статик Бернини был аховый. Во время работы над бронзовым балдахином (см. главу, посвященную Пантеону) одним из мастеров, помогавших Бернини, был никто иной как Борромини, делавший тогда первые шаги в Риме. Он же нашел ошибку в расчетах Бернини для фундамента балдахина, на что и указал архитектору. В общем, не будь Борромини, упал бы и балдахин (хорошо, если не на папу, хотя это спорный вопрос :) ). Однако вместо того, чтобы поблагодарить помощника, Бернини того возненавидел. Так началось такое полезное для Рима соперничество двух гениев барокко.

Вообще, весь огромный собор представляет собой музей искусства, посвященного смерти: погребальные монументы один за одним сменяют друг друга. Особенно тоскливое зрелище (смешанное с омерзением) представляют собой мумии «недозахороненных» пап, лежащие под стеклом для всеобщего обозрения. Кому этого мало, может посетить Священные гроты – крипту под собором. Под ней есть еще некрополь, но он туристам недоступен.

Обычно туристы толкутся у капеллы справа от входа, где выставлена (на мой взгляд слишком высоко) Пьета Микеланджело. Скульптура была вытесана двадцатитрехлетним, практически никому не известным мастером и являлась заявкой Микеланджело на будущее: он даже вырезал на груди у Мадонны свое имя :). Из-за идиота, в 1973 году совершившего покушение на Пьету, она с того времени, к сожалению, находится под пуленепробиваемым стеклом, отбрасывающем блики.

О богатствах и достопримечательностях Сан-Пьетро можно еще говорить долго, но лучше их увидеть. Желательно с книгой-путеводителем, да потолще :).

После того, как вы снова окажетесь на площади, не упустите возможность зайти на почту Ватикана и купить там марок: поверьте, для филателиста лучшего подарка просто не существует. Недалеко от почты находятся ворота в Ватикан, где дежурят колоритные швейцарские гвардейцы. Самое приятное в них, что они не просят денег, когда их фотографируешь. Невдалеке за воротами располагаются немецкое католическое кладбище и церковь S. Maria della Pieta. Кладбище, одно из самых идиллических мест Рима, является собственностью Италии, и, если вы в совершенстве владеете немецким, можете рассказать главе гвардейского поста (это тот, кто справа и без алебарды), что у вас там похоронена тетя, которую вы хотели бы посетить. Он не только пропустит вас, но даже укажет путь.

А наш путь завтра будет лежать в античный Рим. Продолжение следует :).
Tags: Италия, Рим, искусство, история, путешествия
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 7 comments